Риоха из одноимённого региона запоминается с первого вдоха и первого глотка. Плотное, терпкое, с ярким характером вино, выражающее саму Испанию… И стереотип, который теперь формирует ожидания покупателя. На этикетку риохи стоит добавить дисклеймер «в Испании семьдесят аппелласьонов, а белые вина составляют чуть менее половины от объёма производимых в регионе вин». Преподаватель «Школы винного бизнеса» Булат Бурангулов — о краткой истории испанских вин, вездесущей риохе и менее известных автохтонных сортах.

Сорт темпранильо, из которого делают риоху — пожалуй, самый заметный сорт в стране. В переводе с испанского «темпранильо» обозначает «рано созревающий». И действительно, под риоханским солнцем темпранильо спеет с невероятной скоростью. Но Андалусия с её невероятной жарой отличается от каталонских гор, а те — от берегов Галисии, обласканных океанскими ветрами. В этих очень разных регионах и автохтонные сорта Испании ведут себя по-разному. Разберёмся вкратце, как сложилось испанское виноделие и от чего оно зависело.

Взгляд в прошлое

Исторически в Испании тысячелетиями рос виноград и тысячелетиями производилось вино… Но не так масштабно, как могло бы, и не так профессионально. Развиваться оно начало, как ни странно, благодаря маврам. Вернее, последствиям их оккупации Пиренейского полуострова. Дело было так.

Мавры — мусульмане по вероисповеданию — в полном соответствии с Кораном вино не пили. И потребление не поощряли. Пока территория находилась под их властью, виноградники были заброшены. Редкие «оазисы» на юге Испании производили изюм для провианта в военных походах.

Далее началась Реконкиста — отвоевание полуострова христианами и устранение мавров. Почти семьсот лет христиане постепенно захватывали территорию между Средиземным морем, Атлантическим океаном и Бискайским заливом. На каждом отвоёванном куске земли они возводили христианский оплот — монастырь. А там, где появлялся монастырь, немедленно взращивался виноградник. Именно монахи считались первыми профессиональными виноградарями и виноделами. Когда последние мавры покинули Пиринейский полуостров, оказалось, что испанцы не успевают выпить собственное вино. Пришлось спешно открывать экспорт. На карте вин Европы появилась новая точка.

Лидером в производстве вина по-прежнему оставалась Франция. Здесь создавали самые тонкие и дорогие вина, здесь разрабатывали и внедряли самые продвинутые технологии виноградарства. Но вмешался случай. В 1860-х вместе с лозами из Америки во французские порты прибыла виноградная филоксера — мелкая тля, которая губит лозы. Она незамедлительно принялась разрушать французские виноградники.

Пока эксперты вычисляли, что происходит с лозами и как с этим справиться, потребители искали замену французским винам. Вина Риохи во Франции уже знали. Вслед за ними узнал и весь мир. Виноделы с погибших виноградников потянулись в Испанию и привезли с собой технологии производства, а финансисты инвестировали в новый рынок.

Позже филоксера добралась до Испании. Она уничтожила до 75% виноградников страны, но рецепт спасения был почти придуман, справиться с ней удалось гораздо быстрее. А испанские вина к тому времени уже составили себе репутацию. Говорят, одно время на официальных приёмах вместо шампанского подавали каву (лозы в Шампани, разумеется, филоксера тоже поела).

Неожиданный плюс от явления злобной тли — новый подход к виноградарству. До неё сам земледелец мог не знать, что за лозы растут у него на участке. На виноградниках, уцелевших в нашествии филоксеры, до сих пор практикуют «полевой сбор» — что выросло, то и собрали. Состав такого вина указывается приблизительно. Например, «90% темпранильо и 10% других сортов». Но опустевшие после филоксеры виноградники засаживали уже «по науке», с учётом терруара и потенциала конкретного сорта в регионе.

Вслед за Францией Испания ввела понятие аппелласьонов. Разумеется, одним из первых аппелласьонов страны стала Риоха, уж слишком часто это вино подделывали. Но настоящий золотой век испанского виноделия начался с 1980-х годов. После вырубленных или заброшенных при режиме Франко виноградников Испания вернулась на мировой рынок и утвердила себя как производителя качественного бутылочного вина.

Земля и кухня

Испания — это сотня автохтонных сортов, свойства которых часто зависят от виноградника и региона. Так, своевольный и прихотливый сорт гарнача чаще всего обращается в плотное, тягучее вино с животными нотами. Но в местностях Сьерра де Гредос, Приорат или Монтсант вы встретите совершенно неклассическую гарначу. На вулканических и гранитных почвах этих мест виноград приобретает яркий солоноватый тон, совершенно нехарактерный для красных вин.

Ещё один автохтон Испании, который разнится от региона к региону, от виноградника к винограднику — менсия. В Галисии из него производят вино, которое при слепой дегустации вы бы не причислили к испанским — подвижное и низкоалкогольное. В галисийском вине из менсии сочетаются ягодные и минеральные ноты. В жарком регионе Бьёрсо то же вино будет высокоалкогольным и брутальным, с оттенками шоколада и кожи.

Основные белые автохтонные сорта винограда Испании — прежде всего те, из которых в Каталонии производят каву: макабео, шарельо. Но не единым игристым жива Каталония — оба сорта дают лёгкие, изящные «тихие» вина. Сбалансированные, с минеральными оттенками напитки из шарельо отлично подходят для лета.

Вино из сорта альбильо реал нечасто встречается на полках. Его редкие лозы в основном растут в центре Испании, в Мадриде (это один из сортов, которые не пощадила филоксера). Плотное богатое вино из альбильо обладает большим потенциалом к выдержке. После заключения в бочке оно становится настоящей драгоценностью.

В регионе Риоха, разумеется, есть темпранильо, но местные виноделы не останавливаются на том, чего уже достигли. Например, сейчас они восстанавливают исконный риоханский сорт матурано бланко. А недавно «выстрелил» абсолютно современный сорт — темпранильо бланко. Это результат естественной мутации темпранильо: на лозе тёмного винограда вдруг появляются белые ягоды. Кстати, именно так из сорта пино нуар появился пино гри. Из трёх мутировавших лоз темпранильо бланко удалось вывести в питомнике сотню, которую теперь тщательно культивируют и взращивают в регионе. Название «темпранильо» само по себе бренд. Но за вино из темпранильо бланко говорит его качество — лёгкое, свежее вино. В пряно-экзотическом аромате этого вина ощущается горечь и сладость апельсиновой цедры.

У испанского виноделия своя специфика: вино меняется от региона к региону. Каталония стремится к политической независимости от Испании и продвигает собственные автохтоны — трепат и сумой. Страна басков гордится своими традициями, а заодно сортами ондарраби белса и ондарраби сури.

Специалитет Андалусии — херес. Там настолько жарко, что для поддержания сил приходится употреблять что покрепче. А галисийцы в основном производят лёгкие белые вина. В регионе у океана мясу и прочему хамону предпочитают рыбу и морепродукты, на гарнир вместо традиционных бобовых — картофель или брюкву. Винодельческая традиция выстраивается в соответствии с местной кухней (собственно, это причина, по которой автохтонные сорта вошли в моду). Как уже упоминалось, даже вино из сорта менсия в Галисии выходит подвижным и гастрономичным. Оно вполне сочетается с тунцом или осьминогом, хотя к устрицам, наверное, не подойдёт.

Испанское виноделие начинается с риохи, но оно ею не заканчивается. Испанский характер, бурный и независимый, существует, а «вино с испанским характером» — нет. Испанская кава, херес из Андалусии — здесь найдутся напитки на любой вкус.

Также Вам может понравиться

Comments are closed.

Больше по теме Качество жизни